DISEÑADORES

Iremos completando esta sección con otras pequeñas biografías.

| Cristóbal Balenciaga | Rose Bertin | Thomas Burberry |
| Antonio Cánovas del Castillo | Coco Chanel | Christian Dior |
| Mariano Fortuny | Paul Poiret | Paco Rabanne | Elsa Schiaparelli |
| Levi Strauss | Charles F. Worth |

Critóbal Balenciaga

Nacido en Guetaria el 21 de enero de 1895, es considerado, casi por unanimidad, como el mejor modisto de todos los tiempos. Ha sido el diseñador español más influyente de todos los tiempos, y el creador de moda más admirado de este siglo.

Se cuenta que, a los 13 años, a la salida de la misa en Guetaria, quedó deslumbrado por el vestido de la Marquesa de Casas Torres (abuela de Fabiola de Bélgica), y se ofreció a diseñar un traje para ella. La marquesa, le propuso copiar el modelo de Decroll, que llevaba, lo que hizo tan bien que le envió a París para que conociera a Decroll y donde contactó con Worth y Poiret.

En 1913 comenzó a trabajar en los almacenes Louvre de San Sebastián y después abrió su primera taller en la capital donostiarra. Sus modelos llevarán la marca EISA, por el apellido de su madre, Eisaguirre.

Abrió casa en Barcelona pero, en 1937, tras el estallido de la guerra civil, marchó a París, estableciéndose en la calle George V.

De personalidad muy discreta se le llamaba “el hombre invisible” o “el fantasma de la calle Jorge V”. Pocas veces se dejaba fotografiar. Al fotógrafo Gyenes, uno de los pocos que captaron su imagen, le pidió que no las publicara hasta después de su muerte. Tampoco concedía entrevistas. La única que se ha publicado la concedió a The Times, y apareció tres años después de su retirada. Fue muy amigo de Coco Chanel, que le consideraba como “el único modisto capaz de dibujar, cortar y coser él solo un modelo”.

Sus mejores logros corresponden a la década de los cincuenta

Tras mayo del 68, con 70 años, y con la aparición del prêt-à-porter decidió retirarse

El 24 de marzo de 1972, fallece en Javea, a causa de una crisis cardiaca. Fue incinerado y enterrado en Guetaria.

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Rose Bertin

Poco después de acabar el corto luto por Luis XV, Rose Bertin (2.7.1747 - 22.9.1813), que había sido sombrerera, fue presentada a la nueva soberana, María Antonieta, por dos de sus grandes clientes: Madame Lamballe y Madame de Chartres. La reina fue presa fácil de la fascinación por la moda y de la manipuladora Rose Bertin, a la que se conocía como “Ministra de modas”.

Madame d'Oberkirch, testigo de aquellos años, cuenta que Rose, pese a sus modales poco refinados, trataba “de igual a igual a las princesas”. Según se cuenta, adquirió sobre María Antonieta más poder que sus ministros, siempre sustituibles, en tanto que la Bertin era incomparable y única.

Rose será la primera que impone sus diseños de moda, cuando, hasta entonces, se sometía al capricho de los usuarios.

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Thomas Burberry

Nacido en Hampshire, Inglaterra, fue el creador en 1865 de la firma inglesa que lleva su nombre.

Pese a que las primeras telas impermeables fueron ideadas en 1823 por Charles MacIntosh adhiriendo dos capas de tela con caucho diluido en nafta, no sería hasta principios del siglo XX, cuando Thomas Burberry, creó un tejido de algodón muy prieto inspirado en las prendas de los pastores locales. Era una tela de algodón en la que primero el hilo y luego la tela iban impermeabilizados cuya principal característica era ser resistente al agua y al viento, pero dejando transpirar al cuerpo.

Con este tejido ideó una prenda de abrigo que comenzaron a usar los oficiales ingleses durante la guerra de los Boers (1899-1902).

En 1910 comenzaron a fabricarse con esta tela prendas de abrigo para las mujeres.

Un diseño más perfeccionado y pensado especificamente para las trincheras (que darían nombre a la prenda) hizo su aparición en 1914.   La prenda se caracterizaba por una serie de detalles: tirilla para cerrar el cuello, charreteras, aros en forma de D para enganchar utensilios militares, cinturón, bolsillos y un amplio pliegue en la espalda. Se calcula que durante la I Guerra Mundial se utilizaron no menos de 500.000 burberrys militares del modelo Trench 21. Es el modelo que se ha mantenido durante todo el siglo XX como la forma más clásica de la gabardina inglesa

La tela impermeable de Thomas Burberry se utilizó también en las aventuras trasatlánticas de los primeros pilotos de aviación, o en la expedición de Amundsen al Polo Norte, en forma de tienda de campaña.

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Antonio Cánovas del Castillo Rey

Descendiente del político de la Restauración, Antonio Cánovas del Castillo, nació en Madrid en 1908.

Entre 1936 y 1944, creó vestidos para las casas Paquin y Piguet, hasta que Elizabeth Arden le persuadió para trabajar en su salón en Nueva York. Trabajó con ella de 1945 a 1950 y produjo colecciones basadas en hombros con líneas naturales y siluetas longuilíneas coronadas por sombreros pequeños.

Trabajó también como figurinista para la New York Metropolitan Opera y para Broadway.

En 1950 regresó a París para trabajar con Lanvin, para quien, en 1951, presentó una colección de vestidos en satén blanco.

Castillo continuó realizando creaciones basadas en el estilo Lanvin, con corpiños ajustados y largas faldas. Utilizaba tejidos suaves para sus abrigos y vestidos, que acostumbraban a ser drapeados en las caderas o a tener paneles laterales. Entre 1956 y 1960 aparecen capas en sus colecciones.

En 1962 dejó Lanvin, y dos años más tarde abrió su propio taller. Continuó diseñando ropas elegantes y figurines esmerados para clientes particulares, para el teatro y para el cine, donde destaca Nicolás y alejandra, en 1971.

Fallece en 1984, a los 76 años.

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Coco Chanel

Gabrielle Bonheur Chanel, descendiente de unos vendedores ambulantes de Cévennes, nació en Saumur, Francia, en 1883.

Su juventud fue un verdadero naufragio: pierde a su madre, a la que adoraba, a la edad de 12 años; su padre la abandona y Chanel se encuentra viviendo en un orfanato, donde aprende a coser.

Sus primeros pasos (conocidos) en la moda los dio hacia 1909, como dependienta en una boutique de sombreros en Deauville, pequeña ciudad, centro de la cita veraniega de gran parte de la alta sociedad francesa, que buscaba la frescura costera en el norte, en vez del sol y el calor que se buscan ahora.

Su negocio en la rue Cambon, llamado en aquel entonces Chanel Modes, se abrió en 1910. Cuatro años después tenía dos tiendas propias, una en Deauville y otra en París, donde, además de sombreros, confeccionaba blusas sencillas y amplias camisas de señora, hechas para llevar sin corsé, con poco forro, ligeras y muy sueltas. Su primer vestido puede datarse en el 1914, y es un sencillo camisero.

Sus sombreros obtuvieron fama en los círculos excéntricos y de vanguardias artísticas del París de preguerra. Hacia1912, la alta sociedad parisina comenzó a comprar sus sombreros que aparecían elogiados en revistas como Journal del Modes o Les Modes

Poco antes de la Gran Guerra, y una vez más probando sobre sí misma, Chanel comienza a utilizar e imponer la moda femenina del uso de jerseys sueltos y cómodos

En 1916 comenzó a confeccionar prendas de punto, género sólo utilizado hasta entonces en ropa interior, pero que tuvo enseguida notable éxito; ello animó a Coco a adaptar suéteres de apariencia masculina para ser llevados con faldas sencillas o rectas. En 1918 lanzó el llamado pantalón de yate para mujer, con perneras anchas, inspirado en los pantalones de los marineros. A tono con los tiempos de esta primera postguerra, adaptó para mujer prendas de hechura masculina: camisas abiertas, blaziers, pantalones, impermeables con cinturón y boina. Ella misma era el prototipo de moda, la garçonne: pelo corto, como de muchacho, delgada, con poco pecho, y vistiendo ropas holgadas y cómodas.

El indicio de que la moda cambiaba fue cuando clientas como la baronesa “Kitty” Rothschild o la actriz Cécile Sorel abandonaron a Poiret para acercarse a Chanel. Chanel, en esos años de guerra y posguerra se dio cuanta de la que ostentación había quedado aniquilada en el mundo del lujo y personificó en su estilo y sus diseños, ese cambio.

En 1920, se introdujo en la perfumería con su famoso nº 5.

En 1926 Chanel tiene enorme éxito con “la petite robe noir” , un simple vestido de crepé negro de manga larga, que llega a la altura de las rodilla. “Un Ford firmado Chanel”, fue la descripción del Vogue americano. (Se cuenta que, en la época en que la estrella de Chanel ascendía mientras la de Poiret bajaba, un día que ella iba con uno de sus vestidos negros, el modisto le prguntó con ironía: “¿Está usted de luto? ¿Pero de quién?”. A lo que Cocó respondío con mordacidad: “Pues, de usted, querido mío”.)

Se retiró en 1938, pero en los años cincuenta, con 71 años, volvió a las pasarelas con muchísimo éxito. En ese momento la moda femenina se enamora de la Chanel de los años veinte y sus modelos se vuelven definitivamente clásicos. El “traje Chanel”, que fue un gran éxito mundial en los años sesenta, y hoy día es considerado un icono de la moda femenina del siglo XX.

Falleció en 1971.

Jamás pisaba los talleres. Tampoco sabía dibujar. Componía sus trajes sobre un maniquí o una persona real. Fue sobre todo una colorista y una cortadora insuperable. Sabía utilizar materiales pobres (punto, tweed, tartán) y renunciar a los adornos a favor de una linea austera pero elegante.

Se dice que Chanel contiene la moda a orillas de la barbarie, y la colma de todos los valores del orden clásico: la razón, lo natural, la permanencia, el gusto por complacer en lugar de sorprender. Mientras que vemos como año tras año la moda destruye lo que acaba de adorar, la obra de Chanel apenas participa de ese sacrificio ritual. Chanel trabaja siempre el mismo modelo, se limita a “variarlo”, como se “varía” un tema músical; su obra dice que existe una belleza “eterna” de la mujer y convierte la duración, que es la negación misma de la moda, en una cualidad.

Ella es la primera mujer que dotará de un aura poderosa a los objetos que lleven su nombre.

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Christian Dior

Nace en Granville, Normandía, en 1905. Estudió ciencias políticas y también música y trabajó en una galería de arte;

En 1938 entra en el mundo de la alta costura, trabajando con Piquet, y, después, con Lelong y Balmain.

En 1946 abrió su propia casa en París, patrocinado por Marcel Boussac, el “rey del algodón”, que fabricaba telas de aviones y, que, tras la guerra, debía reciclar su stock y su actividad.

Es aún casi un desconocido cuando, en 1947, presentó su primera colección “Corolas”, con una falda muy acampanada y una silueta nostálgica. Fue una sensación mundial: varió notablemente los usos en la moda imperante en ese momento, realzando nuevamente las curvas femeninas y alargando y dando vuelo a las faldas. Carmel Snow, directora de Harper's Bazar bautizó esta moda como “New Look”.

Dior revitalizó la producción de Alta Costura en París, que había perdido prestigio durante la II GM. En otra famosa frase de Carmel Snow: “Dior salvó París, igual que en la batalla del Marne”.

Produjo consecutivamente las líneas “tulipán”, “H”, “A”, “Y” y otras, y lideró las tendencias de la moda en los años cincuenta.

Utilizaba grandes cantidades de tela. Trabajaba los tejidos con capas de dril y entretelas, para construir vestidos de apariencia ligera, pero que necesitaban potentes refuerzos para conservar su estructura. Cocó Chanel, que siempre se distinguió por sus mordaces críticas a sus colegas, manifestó “¿Dior? No viste a las mujeres, las acolcha”.

También introdujo una nueva forma de presentar las colecciones. Hasta este momento los vestidos se mostraban sosegadamente, en silencio y sólo con la voz de un locutor indicando el número correspondiente. Dior infundió a sus pases una gran teatralidad: las maniquíes se deslizaban majestuosamente por la pasarela para, de repende, adquirir un ritmo vertiginoso mientras se anunciaban los modelos con nombres imagianativos y fantasticos.

Murió a los 52 años, víctima de un ataque al corazón.

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Mariano Fortuny Madrazo

Nacido en Granada en 1871, era hijo del pintor Mariano Fortuny Marsal y de Cecilia Madrazo, hija del pintor del mismo nombre. Vivió su infancia en Roma y París, donde aprendió pintura con Benjamin Constant. Estudió también dibujo y química en Francia y Alemania.

Fue un hombre polifacético y genial. Buen conocedor de la física y la química, cultivó la arquitectura, la pintura,la escultura, el grabado, la fotografía, el diseño textil, la escenografía, la iluminación, la decoración, el diseño de muebles y la moda. Sus diseños de moda fueron vanguardistas e incluso rupturistas. Fue también un gran coleccionista de telas orientales.

Artista, artesano, y alquimista, Fortuny fue uno de los artistas que más influyó en los gustos más refinados de principios del XX, compartiendo con sus amigos el poeta Gabrielle D'Annunzio, el escritor Marcel Proust, la bailarina Isadora Duncan o la actriz Sarah Bernhardt, unos especiales conceptos de la estética.

Adorador del barroco y del neorromanticismo, influido por William Morris y el movimiento Arts&Crafts, llegó, paradójicamente, a crear un tipo de indumentaria verdaderamente rupturista y vanguardista

En 1889, cuando tenía 18 años, su familia se trasladó a Venecia donde, hasta 1907, se dedicó a la pintura y a la creación de escenografías, iluminaciones, decorados y vestuarios para teatro, óperas y ballets en Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, colaborando con los principales artistas europeos y preparando vestuarios y escenografías de obras de teatro para la Scala de Milán, como “Tristán e Isolda” y “Las walquirias”. Colaboró también con importantes compañías, como la alemana AEG, con la que se asoció para crear un sistema de iluminación teatral llamado System Fortuny.

Desde 1907, junto con su mujer Henriette, se dedicó a experimentar en tintes y estampado textiles, utilizando terciopelos, sedas, óxidos metálicos y tintes que hacía traer de Brasil, la India, México o China. El estudio de la pintura inglesa le llevó hasta el clasicismo griego y sus vestimentas, como la túnica o xitón..

El vestido Delfos, creada en 1907 inspirándose en estos ropajes claásicos, se adelantó a Poiret y a Chanel en la liberación del cuerpo de la mujer de encorsetamientos y rigideces. Realizada en seda plisada, caía hasta los pies sin costuras ni recogidos, y cabía en una caja de dimensiones mínimas, doblado como una madeja de lana. Un cordondicllo de seda con pequeños adornos de cristal de Murano, ampliaba o reducía el largo de la manga a voluntad. Fue la prenda favorita de grandes estrellas de la danza, como Isadora Duncan o Martha Graham.

Su chal Knosos, en fina muselina, decorada con motivos de las Cícladas, fue también usado por celebridades de la época, como Mata Hari.

Sus Delfos plisados presentados como una bola de tejido, y sus echarpes Knosos, se vendían en exquisitas cajas, tempranas precursoras del marketing de tiempos posteriores.

En 1909 patentó un procedimiento para plisar y ondular telas y en 1910 patentó en París un sistema para tintar y estampar tejidos, papeles y toda clase de superficies.

El plisado de sus prendas, conocido mundialmente con el nombre de “Fortuny”, se realizaba con un método secreto. Según algunos, se hacía a mano, sobre un tejido mojado y endurecido con clara de huevo, que daba como resultado el finísimo plisado largo y desigual característico del vestido.

En 1919, acabada la Gran Guerra, puso una pequeña fábrica en La Giudecca, alcanzando un gran éxito mundial para sus vestidos y tejidos para decoración. Instaló una importante tienda en París y después otras en Milán, Nueva York, Londres, Berlín y Zurich.

Su obra se conserva fundamentalmente en el Palazo Orfei, de Venecia, el mismo lugar donde el artista trabajó hasta su muerte, en 1949.

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Paul Poiret

Fue el modisto que tuvo el mérito de crear, a principios del siglo XX la silueta de la mujer moderna. Había crecido en el París de la Belle Epoque, y había visto como las toilettes fastuosas que la casa Worth seguía proponiendo dejaban de corresponderse con el gusto de las mujeres modernas.

Hacia 1904 abrió su casa de costura elaborando rápidamente su propio estilo inspirándose en la moda arcaizante del Directorio, del que retoma la línea recta marcada únicamente por un frunce bajo los senos, y por el traje tradicional de Oriente, del que imita los motivos decorativos y estilizados y los colores francamente vivos.

La ropa nueva consistía en vestidos sueltos, de talle alto que se llevaban sin corsé, para que la línea natural del cuerpo, apenas moldeada, se adivinara bajo el traje. (sus clientas, horrorizadas de sentirse con el pecho suelto, se acostumbraron a contenerlo bajo una especie de banda-corsé o "modestia" que, en principio, se llevaba por encima del corsé. Son los primitivos sostenes). Para 1910 su revolución estaba consumada y la alta costura ya sólo fabricaba trajes ajustados.

También desató una profunda transformación en los tejidos. Desaparecen de forma radical los decorados rústicos, pues no valen los trajes ligeros y entallados. Las telas favoritas de Poiret son satenes lisos o a rayas, terciopelos de colores vivos, repletos de bordados de inspiración oriental.

Poiret pidió a Mariano Fortuny pintar trajes, a Dufy dibujar telas. El es el instigador de ese breve acuerdo entre los artistas decorativos y los modistos, que tendrá su cumbre triunfal en 1925. Las formas geométricas, por entonces en alza en el mundo de la pintura, se usan en la impresión y en los bordados que adornan los tejidos ligeros, muselina de seda o crêpe georgette. Las lanas se labran mucho. El jersey de punto comienza a usarse corrientemente en el traje femenino.

A partir de 1920, Poiret se convirtió en un profeta superado por sus propios discípulos. En 1925 cerraba su casa de costura.

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Paco Rabanne

Su verdadero nombre es Francisco Rabaneda Cuervo, y nació en San Sebastián en 1934, aunque vivió en Francia desde la guerra civil española de 1936.

Fue oficial de costura en la casa de su madre, costurera de Balenciaga, y se dedicó primero a la arquitectura, diseñando también joyas para Balenciaga, Dior y Givenchy.

Decidió no emplear el tejido pensando que ya se había extraído de él cuanto era posible. Por eso, su primera colección, en 1965, sorprendió por sus redondeles de plástico unidos por cadenillas o el uso del papel o del metal. (Cocó Chanel le llamaba despectivamente “el metalúrgico”).

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Elsa Schiaparelli

Nació en Roma, en 1890 en el seno de una familia noble, vivió en su juventud en Estados Unidos.

Se trasladó a París en los años 20 y empezó diseñando jerseys propios, abriendo una tienda en 1927, Pour le Sport (Para el Deporte).

Innovadora y rupturista, volvió la moda del revés. Si Chanel era la representación de una elegancia sencilla y cómoda, Schiaparelli se decantaba por la extravagancia y por adaptar a sus modelos los principios surrealistas. Para Chanel la costura era un oficio, para Schiaparelli un arte.

Fue amiga íntima de Dalí, Cocteau, Picabía, Bread y otros artistas del momento. Jean Cocteau diseñó poéticos dibujos para sus bordados, pero la colaboración más genial la encontró en Salvador Dalí. El pintor de Cadqués creó para su boutique de la Place Vendôme un oso de tamaño natural de peluche rosa y un sofá inspirado en los labios de Mae West. Un tono rosa creado con la ayuda de Bread, recibió el nombre de “rosa chillón”, y se hizo famoso debido a su uso continuado por Schiaparelli.

Schiaparelli no sabía coser ni prácticamente dibujar, pero tenía un misterioso talento para conseguir que otros plasmaran sus ideas.

Casada con el conde William de Wendt de Kerlos, es abuela de la actriz Marisa Berenson.

Falleció en 1973

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Levi Strauss

Levi Strauss, era un joven judío de 17 años que, alrededor de 1850, emigró desde Baviera al oeste americano en busca de fortuna. Su primer negocio fue la venta de tela de lona para tiendas de campaña y toldos de carretas. Al ver que los mineros de California destrozaban sus pantalones, se dio cuenta de que necesitaban pantalones más resistentes, y confeccionó una serie de ellos con una partida de tela de lona sobrante. Eran ásperos, tan rígidos que se quedaban de pié en el suelo. Pero eran sumamente resistentes, por lo que los mineros comenzaron a adquirirlos y pronto Levi ya no daba abasto.

En 1853 Strauss está ya en San Francisco, con dos hermanos como socios.

En 1860 Strauss decidió sustituir la lona por una tela algo más fina: la sarga de Nimes, que tiñó de azul índigo. A la gente empezó a atraerle aquel color azulón añil, que desteñía, dejando a modo de calveros blancos o rodales en una caprichosa distribución.

Los pantalones tenían un defecto, su excesivo peso, debido al cual se abrían las costuras del bolsillo. El problema se solucionó con la ayuda de otro amigo judío, Jacob Davis: colocando el remache de cobre en las costuras de cada bolsillo y en la base de la bragueta, para evitar que se abrieran las costuras de la entrepierna. Sin embargo, como los mineros no usaban ropa interior, al ponerse en cuclillas frente al fuego, el calor calentaba los remaches, a veces mucho, lo que resultaba bastante molesto. Debido a esto se abandonó éste último remache, conservándose en las demás partes hasta 1935.

Por fin, en 1870 Levi abrió en la ciudad un gran establecimiento que, en 1906, fue destruido por el terremoto e incendio de San Francisco.

Murió soltero, en 1902, y dejó el negocio a sus sobrinos, cuyos herederos siguen con el negocio.

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Charles Frederick Worth

Este inglés, afincado en parís, fue el creador de la primera gran firma de alta costura. Hasta Worth, el diseñador de moda era un personaje que trabajaba a la sombra de su cliente, humilde y anónimo, obligado a personar se en las habitaciones de la mujer que iba a recibir su trabajo. Con él, serán los señores los que empiezan a acudir al modista y a esperar su turno.

Nació en Boume (Inglaterra), en 1825 y comenzó a trabajar a los 12 años en el gran emporio londinense de Swan & Edgar, en Picadilly, pasando luego a Lewis & Allemby. Hombre fascinante y ambicioso, a los veinte años se traslada a París, la capital de la moda. Pocos meses después se casa con una colega, Marie Vernet.

Aún muy joven se instaló en París, donde trabajó durante largo tiempo como empleado de una boutique de la calle Richelieu, llamada Gagelin, y especializada en la venta de chales de cachemira y tejidos para trajes y confección.

La mujer de Worth, francesa, fue la que le puso en contacto con la condesa de Metternich, mujer del embajador prusiano, y a partir de allí con todas las damas importantes del siglo, incluida la Emperatriz Eugenia. Su mujer fue también la primera modelo viva de la historia, pues hasta entonces se habían utilizados hombrecitos de terracota (o maeneken en flamenco, de donde deriva la palabra maniquí). El desfile de maniquíes es una invención de Worth. Reemplazaban a los maniquíes de cera o de hueso, que presentaban la moda hasta entonces y que llegaban después de unas pequeñas “muñecas de moda” que dieron la vuelta a Europa en el siglo XVII. La moda, en efecto, engendra la publicidad, que engendra el uniforme

En 1857 animado por el éxito de sus trajes, se independiza de Gagelin, estableciéndose en la rue de la Paix y logrando una exclusiva clientela.

En 1859 se convierte en el sastre oficial de la corte especializándose, sobre todo, en los trajes de tarde y de baile. Fue el primero en darse cuenta de la necesidad de reducir la amplitud de vestido femenino, aplicando el cosido pouf, que consistía en drapear y embutir la parte posterior del vestido y aplanar la parte delantera. Hacia 1864 modificó la forma pronunciada de la crinolina, reduciéndola del frente y alargándola hacia atrás, para abrir paso al polisón. A través del uso de la sedería suntuosa y trabajada, contribuyó al relanzamiento de la sedería de Lyon.

Fue el dictador de la elegancia y el gusto en la segunda mitad del XIX. Fue el primero en hacer concepciones comerciales e innovaciones de técnicas. Le pertenece el mérito de haber dividió la moda en estaciones, y el haber pensado en presentar al mercado internacional, sus creaciones en catálogos. Fue también el primero en promover una línea de perfumes paralela a la de confección.

Muere en París en 1895. Su hijo intentará seguir con el negocio, pero la competencia es muy fuerte. En 1953 la casa es absorbida por Paquin.

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